Gucci ofroi një tjetër surprizë në fillim të janarit duke na prezantuar pamjet paraprake të veshjeve për meshkuj të Javës së Modës në Milano të premten, duke marrë një drejtim të ri pas largimit të Alessandro Michele si drejtor kreativ. Ashtu si debutimi i thjeshtë i Michele tetë vjet më parë në krye të një ekipi të brendshëm, shfaqja e Gucci-t që paralajmëron epokën e re pas-Michele ishte një çështje e nënvlerësuar, duke riformuluar në heshtje kodet e markës së themeluar në Firence më shumë se një shekull më parë si një kompani bagazhesh.

Nën Michele, fantazia filloi të fluturonte me dukshmërinë gjithnjë në rritje dhe shtresat e zbukurimeve në koleksionet romantike që mjegulluan barrierat gjinore dhe sfiduan intelektualisht turmën e modës me shënime që u referoheshin mendimtarëve ndonjëherë të paqartë. Ato zbukurime janë zhveshur, të paktën tani për tani, me një koleksion më të lehtë për t’u lexuar. Disa momente kryesore nga emisionet e së premtes:

Rimodelimi i “GUCCI”-t

“Gucci” nisi epokën e tij pas-Michele me një koleksion pastrimi të paletave që mbartte influencën e tij, por që shkoi në një drejtim jashtëzakonisht të ri dhe të lirë. I zhveshur nga ekscentriciteti, koleksioni e ktheu Gucci-n në një sërë bazash me një atmosferë rock ‘n’ roll të mbështetur nga një performancë live nga Ceramic Dog e kitaristit amerikan Marc Ribot në qendër të teatrit rrethor. Të ftuarit e rreshtit të parë përfshinin Nick Cave me gruan e tij Susie, aktorin kanadez Percy Hynes White, i cili shfaqet në hitin e Netflix “Wednesday”, aktori britanik Idris Elba dhe këngëtarja koreano-jugore Kai.

Pamja kryesore përfshinte xhaketa të mëdha të veshura me pantallona të gjata të futura në çizme kauboji të ndezura. Paleta e ngjyrave ishte e përmbajtur, xhins dhe kafe, gri dhe e verdhë kanarinë, vjollcë me blu akulli. Kishte ende referenca pa gjini, por ato ishin më shumë stil ‘glam rock’ sesa domosdoshmërisht për stilin e tyre.

Shumë nga këto pamje do të ishin përshtatur në pistën e Michele, por ato me siguri do të ishin të shtresëzuara me ide, kujtime dhe kujtime të shprehura përmes motiveve të çuditshme dhe të përpunuara. Koleksioni i ri, me siluetën e tij të zgjatur, të gjerë dhe skajet mashkullore, të parë në kombinime të mëdha mekanike dhe motoçikletash, do të jetë një përshtatje më e lehtë për shumëkënd. Koleksioni u projektua nga ekipi i brendshëm, i cili nuk doli të përshëndeste pas shfaqjes.

Koleksioni i adoleshentëve “DSQUARED2”

Koleksioni i “Dsquared2” doli nga dhoma e gjumit e parregullt e një adoleshenteje të rrëmujshme, sfondi i shfaqjes së pistës. I ngritur nga krevati nga zëri i nënës, ai i përzien dhe i përzien me ngecje veshjet e veta me fustanin prej dantelle të të dashurës së tij dhe nuk është shumë krenar për të veshur atë, tani domosdoshmërisht të paprekur, që u rrit në fëmijëri. Rozë dhe e zbukuruar me “It’s A Boy”, ajo përmbys qëllimisht të gjitha stereotipet gjinore. Koleksioni nga binjakët kanadezë projektues Dean dhe Dan Caten tregon guximin e rinisë së sotme, pa frikë për të shtyrë kufijtë, pasi dizajnerët ri-imagjinuan vitet e tyre të adoleshencës ashtu siç do të kishin dashur t’i jetonin ato, të vendosura në fund të viteve ’70 dhe në fillimet e saj.