Për sa kohë që njerëzit me ngjyrë kanë emigruar në Mbretërinë e Bashkuar nga ish-kolonitë e saj, kultura me ngjyrë është endur në strukturën e kombit. Dhe pa dyshim që Britania është shumë herë më e pasur, falë letërsisë së zonjës Zadie Smith, muzikës së zonjës Sade Adu dhe filmave të Sir Steve McQueen, për të përmendur disa. Moda britanike nuk është ndryshe, edhe pse këto kontribute janë pranuar me të drejtë është një pyetje tjetër. Për të ripërsëritur këtë, ‘The Missing Thread: Stories Untold Of Black British Fashion’, një ekspozitë në Somerset House në Londër, ka vendosur të shfaqë punën e stilistëve me ngjyrë nga vitet 1970 deri në ditët e sotme.

Konkretisht, kur bëhet fjalë për veshjet për meshkuj, roli që kanë luajtur stilistët me ngjyrë dhe figurat kulturore gjatë 70 e ca viteve të fundit nuk mund të mbivlerësohet. Rrobaqepësi më i ri që ka ngritur dyqanin në Savile Row? Një burrë me ngjyrë. Emri më emocionues në veshjet bashkëkohore britanike për meshkuj? Ndoshta një grua me ngjyrë. Për Muajin e Historisë së Njerëzve me Ngjyrë në Mbretërinë e Bashkuar, MR PORTER po i bën homazh 10 stilistëve britanikë, të cilët kanë ndihmuar në formimin e peizazhit të modës dhe mënyrës se si vishemi – nga zotërinjtë e përshtatur në mënyrë të përsosur të epokës Windrush deri te stilistët e sotëm të veshjeve për meshkuj.

1. Brezi Windrush

Duke parë fotografitë e mbërritjes së HMT Empire Windrush në vitin 1948, është e vështirë të mos mahnitesh nga stili dhe ekuilibri i patëmetë i atyre që dolën nga anija. Momenti historik, i cili nisi një valë migrimi të pasluftës nga Karaibet në Mbretërinë e Bashkuar, pa që porti i Tilbury-t ishte i mbushur me kapele, kravata me modele dhe kostume plot stil. Në atë kohë, burrat e Karaibeve kryesisht i merrnin stilet e tyre nga interpretuesit afrikano-amerikanë dhe kostumet e pasagjerëve flasin për tendencat e veshjeve për meshkuj në SHBA në atë kohë. Pantallonat zakonisht ishin me bel të lartë dhe këmbë të gjera, ndërsa xhaketat ishin të gjata dhe vinin me vata.

Në veshjen e tyre të rafinuar, pasagjerët e Windrush nxirrnin një krenari për veten e tyre dhe një dëshirë për të vënë këmbën e tyre më të mirë përpara në shtëpinë e tyre të re. Të dhënat e pasagjerëve, ndërkohë, zbulojnë një traditë krenare të prodhimit të rrobave në Karaibe në atë kohë. Në bord ishin 10 këpucarë, 11 stilistë, 34 rrobaqepës dhe një kapelebërës, secili duke sjellë aftësitë e veta në “mëmëdheun”. Midis tyre ishte edhe zoti Clifford Fullerton, i cili filloi të punonte si rrobaqepës në Kensingtonin e Veriut. Ai vazhdoi të hapte terren të ri në industri, duke u bërë anëtari i parë me ngjyrë i asociuar i Shoqërisë së Masterit dhe Foreman Tailors të qytetit të Londrës.

2. Z. Desmond Dekker

Ai mund të jetë lindur dhe rritur në Xhamajka, por ndikimi i muzikantit Desmond Dekker u shtri në brigjet britanike përpara se të transferohej këtu. Së bashku me Z. Jimmy Cliff, ai ishte një nga eksportuesit më të mëdhenj të ska, e cila u shfaq në Xhamajka në fund të viteve 1950 dhe hapi rrugën për reggae. Dekker arriti numrin e tij të parë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1969 me “Israelites” dhe hitet e tjera pasuan shpejt. Rreth vitit 1970 u vendos në Britani. Ai nënshkroi me një shtëpi diskografike në Mbretërinë e Bashkuar dhe e quajti vendin shtëpinë e tij deri në vdekjen e tij në 2006.

Dekker nuk ishte thjesht një muzikant që përcaktonte zhanrin. Në kulmin e karrierës së tij, ai favorizonte kostumet e zbehta, kravatat dhe këmisha në traditën xhamajkane të “djaloshit të egër” që u adoptuan nga britanikët me ngjyrë. Në vitet e mëvonshme ai e ndërroi rrobaqepësinë me një pamje më të qetë, por gjithsesi të mbushur me simbolikë. Ai shpesh kombinonte xhaketa lëkure të zeza me syze dielli, varëse gjerdan dhe një beretë të zezë (e kompletuar me karficë) që ngjallte revolucionarët me ngjyrë. Rrobat e tij i bënin jehonë temave të luftës dhe rezistencës në muzikën e tij.

3. Z. Andrew Ramroop

Një pasion fëmijërie për prodhimin e rrobave e solli z. Andrew Ramroop, të lindur në Trinidad, në Mbretërinë e Bashkuar në moshën 17-vjeçare në vitin 1970. Pasi shërbeu si praktikant në shtëpi me një rrobaqepës vendas, ai u regjistrua në Kolegjin e Modës në Londër. Deri në vitin 1974, Ramroop po punonte në Savile Row, shtëpia e rrobaqepësve britanikë më të dalluar dhe shumë të trajnuar. Ai filloi në Huntsman & Son përpara se të bashkohej me Maurice Sedwell. Në vitin 1988, kur Sedwell doli në pension, Ramroop fitoi markën dhe u bë personi i parë me ngjyrë që zotëronte një dyqan në rrugë.

Si mjeshtri rrobaqepës i Maurice Sedwell, Ramroop ka veshur një listë të gjatë të të famshmëve. Aktori Samuel L Jackson është një fans dhe xhaketa me lesh kashmiri që Diana, Princesha e Uellsit veshi për intervistën e saj në Panorama me Martin Bashir ishte krijimi i tij. Trashëgimia e tij më e madhe është Akademia Savile Row, e cila u themelua për të trajnuar gjeneratën e ardhshme të stilistëve dhe për të mbajtur gjallë traditat britanike të rrobaqepësisë.

4. Zoti Don Letts

Muzikanti, DJ dhe regjisori britaniko-xhamajkan, z. Don Letts, duket se ka pasur një dorë në pothuajse çdo moment të rëndësishëm muzikor të viteve 1970 dhe 1980, më së shumti regjisori i videove për të gjithë, nga The Pretenders te z. Bob Marley dhe The Clash. Një nga koncertet e tij më ikonike ishte si shitës i Chelsea. Në 1975, ai hapi Acme Attractions on the King’s Road (jo larg nga butiku i Dame Vivienne Westwood dhe z. Malcolm McLaren, Sex), i cili u patronizua nga një sërë yjesh, duke përfshirë Marley. Qëllimi i tij ishte “t’u shiste gjëra që i kishim veshur njerëzve me mendje”.

Letts ka pasur gjithmonë një ndjenjë të veçantë veshjeje, e theksuar nga rricat e tij të shkëlqyera. Ai është një koleksionist prej kohësh i Stüssy dhe ka deklaruar se është një fans i John Smedley, Carhartt, Noah dhe YMC. Në dekadën e fundit, ai është shfaqur në fushata për Cutler and Gross dhe Nicholas Daley, me të cilët ka punuar në koleksionet e tij të vitit 2015. Tani 67 vjeç, ai është ende një nga meshkujt më të lezetshëm në vend – dhe një kujtesë se stili i shkëlqyer bëhet më i mirë me moshën.

5. Goldie

Si bashkëthemelues i labelit diskografik Metalheadz, Goldie ishte një pionier i baterive dhe basit në Mbretërinë e Bashkuar dhe një nga figurat kryesore të muzikës në vitet 1990. I njohur po aq për tingullin e tij të veçantë ashtu edhe për stilin e tij  – më së shumti dhëmbët dhe zinxhirët e tij me ar – producenti i muzikës, DJ dhe artisti i grafitit po mbante flamurin për veshjet e rrugës shumë përpara se kapuçat dhe tuta të dilnin në pasarela.

Marka e tij e zgjedhur e veshjeve të rrugës? Stüssy. Në çdo ditë, Goldie do të zbukurohej në markë dhe kapelet e saj me logo janë ende pjesë e uniformës së tij. Ai ka grumbulluar gradualisht atë që duhet të jetë një nga koleksionet më të mëdha vintage në botë të pjesëve të tij (të cilën e tregoi në i-D në 2021) dhe që atëherë ka bashkëpunuar me markën në kapsula dhe edicione të kufizuara. Për fat të mirë, kontributet e tij në modë nuk janë anashkaluar nga shijuesit e sotëm. Në vitin 2021, ai u shfaq dhe siguroi kolonën zanore për fushatën pranverë/verë të Louis Vuitton.

6. Mr Ozwald Boateng

Ndërsa emërimi i zotit Virgil Abloh si drejtor kreativ i veshjeve për meshkuj Louis Vuitton në 2018 u festua si një moment vendimtar, stilisti i lindur në Illinois nuk ishte personi i parë me ngjyrë që drejtoi një shtëpi të madhe të modës në Paris. Ky titull i përket pionierit britaniko-ganez, Ozwald Boateng, i cili një dekadë e gjysmë më parë u punësua nga Givenchy për të krijuar linjën e parë të veshjeve të gatshme për meshkuj dhe punoi në shtëpinë e modës nga 2004 deri në 2007.

Një rrobaqepës autodidakt, Boateng bëri bujë për herë të parë në vendlindjen e tij në Londër në 1995, kur ai u bë personi më i ri që hapi një dyqan të tijin në Savile Row, vetëm 28 vjeç. Ai shpejt u bë një emër i njohur dhe u vlerësua me modernizimin e rrobaqepësisë britanike me porosi. Ai madje ishte subjekt i një retrospektive në muzeun V&A në vitin 2005. Pothuajse 30 vjet më vonë, Boateng është një njeri i fortë i veshjeve britanike për meshkuj dhe ofron gjithçka, nga kaftanet dhe atletet e deri tek rrobaqepësia klasike e bërë sipas masës. Ai i ka veshur të gjithë, nga këngëtari Sir Mick Jagger deri te aktori Jamie Foxx dhe njihet si një nga figurat më me ndikim në modën britanike.

7. Zotërinjtë Joe dhe Charlie Casely-Hayford

Këtë vjeshtë, ekspozita Missing Thread në Somerset House prezanton për herë të parë për publikun arkivin e z. Joe Casely-Hayford. I konsideruar gjerësisht si një nga stilistët më me ndikim, por të nënvlerësuar të Britanisë, Casely-Hayford, i cili është me origjinë nga Afrika Perëndimore, u trajnua si rrobaqepës përpara se të krijonte markën e tij, KIT, në vitin 1983. Në fund të viteve 1980 dhe në fillim të viteve 1990, ai veshi disa nga yjet e rock-ut, më i famshmi, këngëtari i U2 Bono për kopertinën e tij të Vogue të vitit 1992, dhe bashkëpunoi me marka të njohura si Topman dhe John Lewis për të sjellë modelet e tij në një audiencë më të gjerë.

Casely-Hayford mbylli përfundimisht KIT kur u emërua drejtor kreativ i shtëpisë së rrobaqepësisë britanike Gieves & Hawkes në 2005. Megjithatë në vitin 2009, ai lançoi markën e tij me të njëjtin emër me djalin e tij, Charlie, i cili studioi në Central Saint Martins në Londër dhe punoi shkurtimisht si stilist. Duke përzier ndjeshmërinë e Savile Row me skajin lindor të Londrës dhe prodhimin japonez, Casely-Hayford u themelua si një nga rrobaqepësit më emocionues në Mbretërinë e Bashkuar, i përshtatur mirë me kulturën bashkëkohore, por nuk iu nënshtrua kurrë tendencave. Dhe megjithëse Casely-Hayford fatkeqësisht vdiq në 2019-ën, trashëgimia e tij jeton përmes djalit të tij, i cili vazhdon të drejtojë markën nga dyqani i tij inteligjent në Chiltern Street dhe vesh disa nga personazhet më dallues në planet.

8. Znj. Grace Wales Bonner

Gjatë një dekade, stilistja e modës e lindur në Londër, znj. Grace Wales Bonner është ngritur nga një studente premtuese e Central Saint Martins në një stiliste të respektuar. Gjatë rrugës, ajo ka grumbulluar disa çmime mbresëlënëse, mes tyre Çmimin e Dizajnerit të Ri LVMH në 2016 dhe CFDA International Designer i Vitit për Burrat në 2021. Duke filluar me veshje për meshkuj (ajo tani bën edhe veshje femrash), Wales Bonner ka krijuar një elegancë të lehtë që merr formë në siluetat e veshjeve sportive retro të riimagjinuara me detaje luksoze, thurje të rafinuara dhe rrobaqepësi të qetë. Fansat e përkushtuar përfshijnë zotërinjtë Lewis Hamilton, Kendrick Lamar dhe Tyler the Creator, të cilët të gjithë morën pjesë në shfaqjen e saj Vjeshtë-Dimër 2023 në Paris.

Wales Bonner krijon koleksione që janë të pasura me referenca për historinë dhe kulturën e njerëzve me ngjyrë, nga veprat e shkrimtarëve z. James Baldwin dhe z. Ismael Reed dhe artistes znj. Lubaina Himid deri te adhuruesit e reggae dhe traditat e vrapimit në distancë të Afrikës Lindore. Ajo gjithashtu ka kuruar një ekspozitë në MoMA në Nju Jork dhe ka dizajnuar kostume për një nga produksionet e vallëzimit të zotit Wayne McGregor. Megjithatë, ajo është ndoshta më e njohur për bashkëpunimin e saj me Adidas, i cili ka rezultuar në disa nga atletet më të lakmuara gjatë dy viteve të fundit.

9. Skepta

Z. Joseph “Skepta” Adenuga është më shumë se thjesht një reper (dhe një fitues i çmimit Mercury). Si një pioner i zhanrit grime dhe një themelues i labelit diskografik Boy Better Know, ai është një nga figurat kulturore më me ndikim të vendit dhe vlerësohet se ka ndihmuar në eksportimin e repit në Mbretërinë e Bashkuar në një audiencë globale nëpërmjet bashkëpunimeve me Drake dhe A$AP Rocky. Ai është shfaqur gjithashtu si një djalë posterash për modën britanike dhe një i rregullt i Javës së Modës në Londër, dhe ai lavdërohet rregullisht si një nga burrat e veshur më mirë në Britani.

Edhe pse ai është një kameleon i modës, duke u shfaqur në gjithçka, nga palltot e mëdha Moncler deri te pantallonat mëndafshi, Skepta ka lidhje veçanërisht të ngushta me Burberry. Në shkurt 2023, ai u bë një nga fytyrat e markës britanike dhe u vesh nga drejtori krijues z. Daniel për Met Gala. Në fillim të këtij viti, Skepta bëri depërtimin e tij në dizajnin e modës me linjën e tij të re të veshjeve të gatshme, Mains London. I debutuar në Javën e Modës në Londër në shtator, koleksioni i parë u përmbajt në veshjet e rrugës dhe veshjet sportive, me lulëzime të sofistikuara dhe mori vlerësime të larta nga kritikët.

10. Z. Nicholas Daley

Trashëgimia xhamajkano-skoceze e z. Nicholas Daley është pjesë përbërëse e punës së tij, e cila “eksploron ndërveprimin e modës, muzikës dhe kulturës”. “Dizajneri i modës” nuk e bën atë të drejtë. Ai është shfaqur si një kurator kulturor dhe arkivist, vizioni krijues i të cilit derdhet në të gjitha mediat. Ai ka revistën e tij, për shembull, dhe ndan mixtape eklektronike në faqen e tij të internetit. Ai gjithashtu ka vënë në qendër të vëmendjes muzikantët e ardhshëm me ngjyrë në fushatat e tij, ka krijuar një grant muzikor me Fred Perry për artistë të panënshkruar dhe së fundi ka vënë në skenë Woven Rhythms, një natë e Southbank Center në Londër kushtuar xhazit, reggae dhe muzikës elektronike.

Kur bëhet fjalë për veshjet e tij, gjithçka ka të bëjë me mjeshtërinë. Mendoni kapele me grep të endura me dorë dhe xhaketa me tegela. Pjesët e tij shpesh i drejtohen rrënjëve të Karaibeve, qoftë përmes paletës së ngjyrave të ngrohta apo printeve të theksuara. Ai ka krijuar partneritete me Mulberry dhe Adidas dhe dizajnet e tij të paraqitura në ekspozitën e V&A’s Fashioning Masculinities në 2022, e cila gjurmoi historinë e veshjeve për meshkuj. Vitin e kaluar, atij iu dha çmimi BFC/GQ Designer Fashion Fund, i cili forcoi reputacionin e tij si një prej stilistëve më emocionues në veshjet për meshkuj.